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La Calle Dão, en l'honneur du quartier chinois de Cuba, ouvre ses portes à New York

La Calle Dão, en l'honneur du quartier chinois de Cuba, ouvre ses portes à New York


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Inspirée du quartier chinois autrefois prospère de Cuba, la Calle Dão combine des plats traditionnels cubains avec des influences chinoises

Sur la photo : le poisson Pompano de la Calle Dão pour deux.

Calle Dão, un nouveau restaurant qui rend hommage à El Barrio Chino (Chinatown) de La Havane, ouvre ses portes à Manhattan le lundi 18 août. À un moment donné, le quartier chinois de La Havane occupait 44 blocs carrés, mais se compose aujourd'hui d'une rue, Calle Cuchillo ).

"Nous avons choisi de combiner les mots espagnols et chinois pour Knife Street pour mettre en évidence le mélange de ces deux cuisines", a déclaré le propriétaire Marco Britti.

La cuisine, les cocktails et le décor de la Calle Dão ont tous été conçus pour « transporter ses invités à El Barrio Chino de la fin des années 1870, lorsque le quartier et la cuisine cubano-chinoise étaient à l'apogée de leur existence à La Havane », et le menu du chef Humberto Guallpa propose des plats traditionnels cubains avec des saveurs et des épices chinoises.

Les plats emblématiques du restaurant incluent l'oreille de cochon (oreille de cochon croustillante marinée au gingembre, à la citronnelle et à l'ail), l'escabeche de thon (thon émincé au gingembre, avocat et agrumes), le ceviche de Fluke (avec pamplemousse rafraîchissant, jus de habanero-passion et maíz tostato ) et Poulet de Cornouailles rôti à la pékinoise (poule de Cornouailles entière rôtie avec de l'ail croustillant, des échalotes, de la tomate d'arbol et de la coriandre avec une sauce au persil).

Pour les dernières mises à jour sur la nourriture et les boissons, visitez notre Actualités culinaires page.

Karen Lo est rédactrice adjointe au Daily Meal. Suivez-la sur Twitter @appleplexy.


Nouveau asiatique

La cuisine chinoise régionale fait son chemin sur les menus américains.

Depuis que les cuisines mexicaine et italienne aux États-Unis se sont généralisées, se fondant dans la cuisine américaine générale à travers le pays, de nombreux chefs sont passés à l'étape suivante pour rechercher des saveurs et des plats régionaux plus spécifiques de ces pays afin d'élever l'authenticité de leur nourriture.

On peut maintenant en dire autant de la cuisine asiatique. En fait, nous assistons à une vague de «nouvelle cuisine asiatique» - et en particulier de cuisine chinoise - sur les menus du pays, avec des chefs allant au-delà du mélange de base de soja-gingembre-ail pour expérimenter les saveurs plus nuancées de pays et de régions spécifiques, comme Cuisine birmane du Myanmar et cuisine du Sichuan de Chine, pour n'en nommer que quelques-uns.

"L'asiatique est devenu un peu dépassé", déclare Stephen Gillanders, l'actuel chef du restaurant Intro à Chicago, qui appartient à Lettuce Entertain You Enterprises et présente un chef vétéran différent tous les quelques mois avec les menus de son choix. "Les gens ont une meilleure compréhension de la cuisine asiatique en général, vous ne pouvez donc pas vous contenter de donner à quelqu'un une version délavée de la cuisine chinoise ou thaïlandaise."

Lorsqu'il s'agit de cuisiner des plats chinois aux États-Unis, la courbe d'apprentissage pour de nombreux chefs, même les vétérans, continue d'être raide. Bien sûr, il en va de même pour les consommateurs et leur point de vue sur la cuisine. Commander des plats authentiques dans des restaurants urbains de Chinatown peut être au mieux intimidant, et nombre de ces restaurants ont même « délavé » les saveurs régionales pour les rendre plus accessibles.

« Quand les gens pensent à la cuisine chinoise ici, ils pensent surtout à la cuisine cantonaise, mais la cuisine va bien au-delà du bœuf et du brocoli classiques », explique le chef Gillanders, qui a passé une décennie à travailler avec Jean-Georges Vongerichten et a beaucoup voyagé à travers Asie.

Chinois régional

Dans ses recherches pour le menu Intro, le chef Gillanders est retourné à Shanghai, où il a ouvert les restaurants Mercato et Jean-Georges il y a des années. Il a également tiré des chapitres de ses voyages à Hong Kong, Pékin et dans les régions du Hunan et du Szechuan [Sichuan] dans les régions du centre-sud et du sud-ouest du pays.

Il explique qu'à Shanghai, il existe de nombreuses créations de bao et de nouilles, et des plats plus salés. A Hong Kong, ce sont plus de vrais cantonais, des plats plus sucrés avec des sauces plus épaisses, accompagnés de dim sum.

« La cuisine du Hunan utilise beaucoup de pommes de terre et de truffes, presque comme la cuisine française », explique le chef Gillanders. "Si vous voyiez cela sur un menu dans un restaurant chinois ici, vous pourriez penser qu'ils essayaient de faire de la fusion, mais en réalité, ils servent un plat très authentique indigène de cette région particulière." Il cite un plat populaire du Hunan composé d'ail croustillant caramélisé au wok, d'oignons et de coriandre grillée mélangés à de la purée de pommes de terre qui « rivaliserait avec le meilleur bol de purée de pommes de terre à la française que vous puissiez manger, mais il vient de Chine ».

La cuisine dans la région de Xi'an et dans d'autres parties du nord-ouest de la Chine implique l'utilisation de beaucoup d'agneau, de mouton et de cumin. « Si vous ne connaissiez pas mieux, vous penseriez que vous mangez un plat du Maroc », explique le chef Gillanders.

Et la cuisine du Sichuan est centrée sur un fil conducteur : les épices. Les grains de poivre épicés, les piments et l'huile de chili se retrouvent dans de nombreux plats, tout comme le soja riche en umami, le tofu, la sauce de poisson et la pâte de haricots, ce qui en fait des plats plus copieux et plus appétissants qui sont facilement appréciés ici aux États-Unis.

Chez Intro, Gillanders rend hommage à la cuisine du Sichuan en la fusionnant avec des saveurs coréennes en clin d'œil à sa femme coréenne. Au lieu des boulettes traditionnelles fourrées de crevettes et de porc, il les remplit d'une joue de bœuf braisée à la coréenne avec le type d'huile de chili et de sauce au soja sichuanaise que vous verriez généralement lorsque vous voyagez en Extrême-Orient.

De même, Ralph Scamardella, chef/partenaire du groupe de restaurants TAO à New York et à Las Vegas, a intégré la cuisine du Hunan, du cantonais et d'autres cuisines chinoises régionales dans ses menus panasiatiques. Cela comprend un plat de tête de poisson cuite à la vapeur avec des piments séchés du Hunan, qui sont trempés et transformés en une sauce avec du vin de Shaoxing. Les côtes levées épicées sont mélangées à une sauce barbecue épicée et épaisse du Hunan avec du soja, du sésame, de la moutarde chinoise, du gingembre et du double soja noir. Pour un plat de poulet frit cantonais, il fait mariner la viande dans une saumure d'anis étoilé, de muscade et d'autres épices, puis utilise une garniture d'ail rôti et d'oignons verts.

macanais-chinois

Les saveurs et les ingrédients régionaux chinois se retrouvent également dans la cuisine macanaise, qui s'inspire de la cuisine portugaise et sert de point de mire au Fat Rice du chef portugais-américain Abraham Conlon à Chicago.

Macao, située sur la côte sud de la Chine à 40 miles à l'ouest de Hong Kong, est un mélange de cultures et de traditions chinoises et portugaises, le résultat de commerçants portugais qui s'y sont installés au milieu des années 1500, explique le chef Conlon.

L'homonyme du restaurant, arroz gordo, ou "riz gras" représente un plat macanais emblématique, traditionnellement préparé avec un mélange comprenant cinq types de protéines hachées, des feuilles de laurier et du riz infusé de tomate et de soja. Au restaurant, Conlon prépare son riz gras avec des saucisses chinoises, des crevettes au chorizo ​​espagnol, des palourdes et du poulet marinés dans du paprika fumé, de l'ail, du jus de citron et de la poudre de curry mélangés avec des piments marinés, des haricots noirs fermentés, un soffrito de poivrons, du xérès -les raisins secs trempés, et le riz.

Le Devil's Curry, ou Diabo, est un curry épicé dans la tradition de Macao et de la Malaisie et est généralement servi dans un style familial pendant les vacances. Chez Fat Rice, le chef Conlon le prépare avec un mélange de piment scorpion brûlant, de graines de moutarde, de poulet, de bœuf braisé, de char siu (porc barbecue à la cantonaise) et de côtelettes de porc frites pour un plat aigre-doux et super épicé.

Birman-chinois

Avec l'explosion de la popularité de Burma Superstar, Royal Rangoon et d'autres restaurants birmans dans la région de la baie de San Francisco, de plus en plus de chefs et de convives découvrent la cuisine birmane et la cuisine du Myanmar.

"La cuisine birmane est fortement influencée par l'Inde à l'ouest, la Chine à l'est et la Thaïlande au sud", explique Tun Lin, directeur de Royal Rangoon, qui n'est pas lié à Burma Superstar mais a été fondé par son ex-chef. En tant que tel, vous trouverez quelques ingrédients clés dans la plupart des plats birmans qui se chevauchent avec des ingrédients chinois classiques : ail, gingembre, oignon, citronnelle et piment rouge long séché ou frais, mais pas le « fantôme » ouvertement épicé ou le piment thaï. .

Alors que la nourriture birmane présente des ingrédients indiens classiques comme les pommes de terre et les lentilles, et des épices comme le tamarin, la coriandre, le clou de girofle et les graines de fenouil, le curry birman diffère grandement du curry indien en ce que les épices sont moins lourdes et confuses, elles finissent donc par être plus distinctes. Au Royal Rangoon, de la poudre de tamarin est ajoutée à un sauté d'oignon, d'ail, de gingembre et de piment rouge séché et broyé, puis du poulet, du porc, du bœuf et du tofu peuvent être ajoutés pour les protéines.

Pour une chaudrée de poisson-chat birmane classique [monk hingar], un bouillon entier de citronnelle est ajouté à un bouillon de poisson composé d'arêtes de poisson-chat, d'oignon, d'ail et de gingembre, puis la chair du poisson est rajoutée, avec du riz fin nouilles et poudre de riz, qui agit comme un épaississant et donne à la soupe cette saveur rappelant la noisette si caractéristique du plat national.

Pour la salade de feuilles de thé, un plat birman classique, les feuilles tendres cultivées dans la région de la baie sont mélangées à de l'ail frit, des haricots, des arachides, des graines de sésame, de la laitue, des tomates et des crevettes séchées. "La nourriture birmane est très détaillée, avec des couches de saveurs", dit Lin.

Cubano-chinois

Le Lomo Saltado, un plat péruvien traditionnel composé de lanières de surlonge sautées, d'oignons, de tomates et de sauce de soja garni de frites, reflète les saveurs de la Chine grâce à la population immigrée fortement chinoise dans le pays.

De même, la cuisine cubaine a subi une certaine influence chinoise. Humberto Guallpa, chef exécutif de la Calle Dao à New York, rend hommage à cela en faisant un clin d'œil à El Barrio Chino, ou Chinatown, autrefois florissant de La Havane.

Bien qu'il soit équatorien, le chef Guallpa mélange et assortit les saveurs chinoises et cubaines dans des plats comme le poulet rôti à la pékinoise avec de l'ail croustillant et des échalotes, de la tomate de árbol, de la coriandre et une sauce au persil au pistou. Il fait rôtir un porc entier pour un quinoa ressemblant à du riz frit avec du gingembre et de la coriandre.

Même la farine d'avoine reçoit le traitement du riz frit, d'abord en étant cuite et rincée pour éliminer l'excès d'amidon, puis séchée pour une texture granuleuse. Il devient la base d'un mélange avec du chou-fleur du marché fermier, du gingembre mariné, de l'échalote, de l'ail, de la sauce soja et de l'huile de sésame, et la base d'un steak mariné au chimichurri et à l'adobo.

Mais le plat signature reste le cou de chèvre braisé de 18 heures qui est d'abord traité dans des graines de coriandre, de fenouil et de cumin, et servi dans un morceau entier de bébé bok choy de Shanghai et de tostones avec une sauce mojito.

« J'essaie de manipuler les saveurs des deux cultures pour apporter quelque chose de nouveau aux personnes qui semblent ouvertes à l'expérimentation », explique le chef Guallpa. « Je ne peux pas recréer de la nourriture chinoise authentique parce que les Chinois connaissent leur nourriture. Mais je peux être respectueux de la tradition en utilisant de nombreux ingrédients et techniques de cuisson chinois, comme le braisage, la conservation et le marinage, pour m'assurer que les saveurs sont tout aussi intenses.

Lorsqu'il s'agit d'explorer la cuisine régionale chinoise, le chef Gillanders la compare à la façon dont les chefs ont exploré les cuisines régionales américaines. "Manger de la soupe de palourdes et dire que vous avez maintenant mangé de la nourriture américaine, ou un taco et dire que vous avez mangé de la nourriture mexicaine, ne suffit pas", dit-il. « La nourriture et les ingrédients chinois sont si omniprésents et nous venons de faire craquer la surface en tant que chefs. Il y a certainement de la place pour grandir dans notre éducation de l'application de cette cuisine en Amérique. »


Paladar appartenant au gouvernement ou privé

La plupart des restaurants, comme la plupart des choses à Cuba, appartiennent au gouvernement. Un restaurant privé s'appelle un “Paladar”– – dont beaucoup se bousculent avec des menus en main dans les rues touristiques. Être une propriété privée ou gouvernementale ne vous dit pas nécessairement la qualité ou le prix de la nourriture. En fait, de nombreux restaurants populaires appartiennent au gouvernement et à des prix très raisonnables.

Nous avons mangé dans une variété d'endroits, y compris nos Airbnb, Paladars, des restaurants bon marché appartenant au gouvernement. Bien que Mme Rewardboss s'y soit opposée, je voulais essayer une cafétéria bon marché qui n'était évidemment pas un endroit pour les touristes. Le service et la nourriture étaient horribles, mais tout le repas coûte 2 $.

Les locaux peuvent ne pas être trop serviables car ils ne mangent pas beaucoup au restaurant. Ce n'est pas surprenant car le salaire moyen est d'environ 20 USD/mois.

A éviter : les restaurants touristiques pourraient vous tenter avec leur menu cher. Je ne me souviens pas de nombreux restaurants touristiques qui en valaient la peine et vous pourriez confondre les devises et payer cher (en USD) – sans aucun doute une partie de leur plan : pour 100 $/personne, la nourriture doit être bonne, non ? C'est 5 mois de salaire pour le Cubain moyen ! – vaut mieux que ce soit plus que de la bonne nourriture.


La Calle Dão, en l'honneur du quartier chinois de Cuba, ouvre ses portes à New York - Recettes

Il rayonne de puissance. NEW YORK TIMES

Le maître percussionniste cubain Román Díaz sort

L’ó Da Fun Bàtá (7 novembre), Ses débuts sur Motéma Musique

Produit par Pedrito Martinez, Star Pupil et nominé aux Grammy Awards

Présenté dans le film Calle 54 , homme d'État vénéré, Román Díaz est un maître percussionniste de La Havane, à Cuba, et un musicien connu pour avoir mentoré de jeunes musiciens, dont le saxophoniste Yosvany Terry, lauréat d'un Grammy Award, et son frère, le bassiste Yunior pianiste et compositeur David Virelles et le percussionniste nominé aux Grammy Pedrito Martínez, interprète et producteur vedette de l'enregistrement de Díaz. Aujourd'hui, Díaz - un important Olú Aña ou "gardien du tambour sacré" - est considéré comme un pilier de l'avant-garde du jazz new-yorkais et l'un des grands innovateurs de la musique afro-cubaine.

Initié par ses aînés à l'ancienne confrérie africaine du tambour, Díaz reste fidèle à leurs enseignements lors de sa première sortie aux États-Unis en tant que leader, L’ó Da Fun Bàtá [ Lancer l'Oracle sacré de la coquille de cauris pour Bàtá ], qui débute le 7 novembre 2015 sur Motéma Music. L'album aligne les traditions sacrées du tambour afro-cubain Bàtá avec un choeur yoruba de cinq femmes de Harlem à New York dont les interprétations émouvantes des chants yoruba sont une caractéristique remarquable de l'enregistrement. La plupart des morceaux présentent de la poésie oraculaire de Díaz dans le style afrocubanismo de la fin des années 1920 et du début des années 30, un mouvement culturel qui a coïncidé historiquement avec la Renaissance de Harlem.

Conçu par Díaz avec Martínez en 2013 après une performance en l'honneur de Celia Cruz, l'enregistrement est une mosaïque de la vie et de la carrière de Díaz et représente la confluence de la tradition musicale new-yorkaise de la diaspora africaine. Depuis la Reconstruction, les spirituals et les chants de louange des descendants africains ont résonné dans les rues de New York et ont formé le noyau de la communauté culturelle historique de Harlem. Pour les migrants de tous les points du sud, le contexte africain est resté un vecteur de culte et d'expression. Les percussionnistes et les chanteurs qui se sont produits avec Díaz sur ce projet témoignent de la relation particulière que ces artistes entretiennent avec Díaz et sa musique. Ensemble, ils partagent un engagement envers Osha, la pratique religieuse sacrée des Yoruba, et leurs styles collectifs représentent différentes époques et influences dans la vie de Díaz.

Piliers de la communauté afro-américaine à New York, le choeur Yoruba d'Amma McKenn, Amma Oloriwaa!, Denise Ola de Jean et Tima Baker sont réputés pour leurs interprétations de chants Yoruba et accompagnent régulièrement des artistes légendaires de la scène musicale afro-cubaine dont les artistes Milton Cardona et Orlando « Puntilla » Rios. Nina Rodriguez, figure exceptionnelle de la communauté d'Osha, est une chanteuse Akpuon, yoruba recherchée internationalement et l'une des chanteuses préférées de Díaz. Rodriguez est également l'une des voix les plus célèbres de la scène house new-yorkaise.

L’ó Da Fun Bàtá rassemble le meilleur de la scène musicale afro-cubaine florissante et résiliente de New York pour célébrer l'importance de la tradition dans les projets créatifs de l'innovation musicale.

Enregistrées à l'ombre de la ville de New York, ces chants de louange au grand Lukumí Orishá émergent des lignées de styles de jeu batá de La Havane développées et nourries par les anciens dirigeants de la guilde batá, notamment Andrés 'Sublime', Pablo Roche, Andrés Isaac, Trinidad Torregroso, Raul Díaz, Jesús Pérez, Regino Jiménez, Sergio y Papo Angarika Angel Bolaño, Francisco Hernandez Mora (Pancho Quinto), Jose Fernández Almendáriz (Pito El Gago), Andres Chacón et bien d'autres qui sont évoqués par les joueurs contemporains dans leurs moyubas ou « prières aux ancêtres ». Enfant à La Havane, captivé par le dévouement féroce de ses aînés à leurs héritages afro-cubains, Román a appris d'eux et a étudié avec passion leur héritage depuis. – Extrait des notes de pochette du Dr Ivor Miller de l'Université de Calabar, Fulbright Scholar et Smithsonian Fellow


ÎLE DES FRUITS INTERDITS

DANS un salon d'aéroport aux Bahamas, en attendant mon vol pour La Havane, j'ai eu un premier aperçu de ce que signifie voyager à Cuba aujourd'hui. Son nom était Buddy, il avait l'air d'avoir environ 60 ans, et il arborait un ventre qui était en train de se faire des décennies et une lueur d'attente dans ses yeux.

À La Havane, il en était certain, il trouverait non seulement des cigares salés, mais aussi des jeunes femmes sexy et à court d'argent désireuses de faire sa connaissance. C'est ce qui avait attiré son père du sud de la Floride vers l'île dans les années 1940 et 1950, quand c'était un terrain de jeu permissif pour les Américains sybarites, et c'est ce que les amis de Buddy qui avaient voyagé à Cuba dans la dernière un an ou deux avaient découvert aussi.

Mon pote a ri. ''Je pensais juste,'', dit-il, ''Je pourrais finir avec la petite-fille d'une des femmes que mon père connaissait.''

Un jour plus tard, en parcourant le Museo de la Revolucion de La Havane, j'ai eu une autre vue différente.

Les expositions impétueuses à l'intérieur du grand bâtiment, qui avait servi de repaire présidentiel doré avant que Fidel Castro ne mette fin à une telle ostentation en 1959, vantent la libération de Cuba de l'impérialisme européen et américain, des diktats impitoyables du capitalisme et d'une histoire douce de servitude souple aux rêves étrangers.

Je me tenais devant des caricatures grandeur nature de George Bush et Ronald Reagan dans un couloir surnommé El Rincon de los Cretinos, ou Cretins Corner. L'effigie en bois peint de Reagan l'a représenté dans une tenue de shérif occidental&# x27s, et le slogan en dessous se moquait de la manière dont il, comme d'autres présidents américains, avait jeté Castro&# x27s Cuba comme un ennemi mortel.

''Merci, crétin,'' il a dit en espagnol et en anglais, '⟞ nous aider à renforcer la Révolution.''

Je l'ai lu avec un amalgame d'amusement, de culpabilité et de consternation, puis je suis sorti dans des rues qui semblaient à la fois me faire signe et me provoquer, qui dévoilaient des dômes de plaisir majestueux d'une époque révolue et des panneaux d'affichage audacieux de propagande du soulèvement qui l'a effacé, que s'est battu avec - et a dénoncé - le passé pré-révolutionnaire du pays alors même que les dirigeants cubains cherchaient, avec des hôtels de luxe et une infrastructure en expansion pour le tourisme, à le ressusciter d'une manière ou d'une autre.

Pour le nombre croissant de voyageurs américains qui affluent vers ce qui est encore en grande partie une destination interdite, Cuba se présente comme une tempête tropicale de telles contradictions, et cela rappelle aux Américains, à chaque tournant, la relation torturée de leur pays avec cette île, alors proche et pourtant si loin.

Cela m'a tenu dans une sorte d'emprise qu'aucun autre pays étranger n'a. J'ai été ravi par la beauté de l'architecture des XVIIIe et XIXe siècles à La Havane, où le Gran Teatro et d'autres bâtiments néo-baroques autour du Parque Central sont plus évocateurs de Barcelone que n'importe quel avant-poste des Caraïbes, mais consternés par leur peinture écaillée et leurs bords en ruine , une décrépitude due en partie à l'embargo économique de longue date imposé par les États-Unis à Cuba.

J'ai été surpris par le développement rapide et continu de Varadero, une belle plage à seulement deux heures en voiture à l'est de La Havane, et par la phalange d'Acapulco d'hôtels de luxe gargantuesques le long du rivage de Varadero. Mais j'ai été troublé par la mesure dans laquelle ce complexe était interdit aux Cubains, qui sont retenus par des points de contrôle sur la route, de peur qu'ils ne soient tentés de bousculer les riches. Européens et Nord-Américains et être corrompus par ces moyens de débauche matérielle.

Il s'avère que les dirigeants cubains sont profondément opposés à leur adoption du tourisme, qui est à la fois une nécessité économique et un danger social. Le tourisme rapporte à Cuba de l'argent dont il a désespérément besoin, surtout à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique et de sa formidable assistance économique, mais il a d'autres effets moins souhaités.

Il existe, par exemple, un marché noir immédiatement évident de Cubains entreprenants qui proposent aux touristes étrangers de séjourner dans des maisons privées où ils peuvent recevoir des invités cubains, une option indisponible dans la plupart des hôtels, qui affichent des sentiments dans les ascenseurs pour s'assurer que ces les interactions n'ont pas lieu. Il existe également un réseau de paladares, ou restaurants de fortune dans des appartements privés, et les plus petits et les plus authentiques d'entre eux sont gérés illégalement, sans aucun préavis au gouvernement cubain ni publicité sur leurs portes. On ne les trouve qu'avec l'aide des autoproclamés «guides touristiques» qui parcourent les trottoirs ensoleillés de La Havane, chuchotant prudemment aux touristes.

Quand j'étais à La Havane, début juillet, les autorités cubaines essayaient de sévir contre tout cela, et les Cubains que j'ai rencontrés dans la rue et que j'ai autorisés à m'emmener dans des paladares et des boîtes de nuit à l'écart ont été à plusieurs reprises arrêté et grillé par les policiers vigilants qui semblaient être à peu près à chaque coin de rue. Bien que mes nouveaux amis cubains aient été autorisés à poursuivre leur route après avoir assuré aux officiers qu'ils ne menaient aucune affaire louche avec moi, ces expériences ont approfondi le sentiment parfois troublant et toujours aventureux d'être dans un endroit où les Américains sont expressément découragés d'aller seuls. Gouvernement.

Les Américains peuvent obtenir une dispense pour se rendre à Cuba à des fins éducatives, religieuses ou humanitaires, et peuvent ainsi embarquer sur des charters pour Cuba depuis les États-Unis. Mais il est par ailleurs illégal pour les Américains de dépenser des dollars pour voyager à destination ou à l'intérieur de Cuba, une restriction qui interdit effectivement ce tourisme et interdit les vols directs en provenance des États-Unis.

Cela n'empêche pas des dizaines de milliers d'Américains chaque année d'atteindre Cuba en faisant des escales aux Bahamas ou au Mexique, où ils paient leurs voyages en espèces, de sorte qu'il n'y a aucune trace de leur localisation. Les autorités cubaines, avides des dollars que les Américains apportent, facilitent cette stratégie en ne tamponnant pas les passeports américains.

Buddy, néanmoins nerveux, avait mis au point un stratagème supplémentaire.

Dans sa valise se trouvaient des boîtes de pansements adhésifs et des tubes de crème antibactérienne, qu'il prévoyait d'apporter à un bureau de la Croix-Rouge à La Havane. Il demanderait à quelqu'un de prendre une photo de lui en train de faire ce don, de sorte que si les autorités américaines apprenaient son voyage, il pourrait prétendre qu'il était allé faire de bonnes actions médicales.

En vérité, seule une infime fraction des Américains qui voyagent illégalement à Cuba sont jamais arrêtés ou punis par le gouvernement. Même ainsi, aller à Cuba, c'est comme relever un défi, et j'étais convaincu par mes conversations avec des touristes américains là-bas que peu importe ce qu'ils disaient les avait attirés - sexe ou soleil ou simplement une rencontre rapprochée avec l'un des bastions en déclin. du communisme dans le monde - ils étaient vraiment venus parce que c'était méchant et audacieux.

Quant au communisme de Cuba, il imprégnait le processus de réservation de vols, d'hôtels et de voitures de location d'un flou et d'une inefficacité parfois exaspérants. J'ai rapidement appris que les travailleurs garantis d'emploi et dépourvus d'incitations financières ont tendance à ne pas être des exemples de service à la clientèle.

Mais le communisme cubain signifie également que les Cubains sont, à un niveau de base, mieux soignés que les résidents de nombreuses autres îles des Caraïbes, il y a peu de mendicité pure et simple dans les rues, et quand les Cubains sourient, ils le font généralement avec toutes leurs dents. . Ils sont bien éduqués et ravis d'engager les Américains dans des discussions politiques franches.

Certains Cubains, irrités par le luxe réservé aux touristes, m'ont dit sans ambages qu'ils ne pouvaient pas attendre la mort de Castro. D'autres l'ont loué comme un chef courageux qui avait créé un système triomphalement humain. Tous étaient gentils et chaleureux.

À La Havane, j'ai passé deux nuits à l'Ambos Mundos, qui était autrefois le repaire préféré d'Ernest Hemingway&# x27, et une nuit dans le célèbre Hotel Nacional, un ancien refuge pour gangsters et stars de cinéma, construit dans les années 1920, qui tours sur le Malecon, La Havane&# x27s promenade en bord de mer débraillé. Bien que le Nacional ait des terrains élaborés et des équipements infinis, il se sent relativement isolé et ma chambre était une cellule exiguë et crasseuse. J'ai de loin préféré l'ambiance plus cosy de l'Ambos Mundos, où le lobby a une série de grandes portes-fenêtres qui s'ouvrent sur les rues animées de la Vieille Havane.

Toute la ville est idéale pour se promener. Le prix élevé des voitures et la rareté de l'essence signifient que la circulation est légère, et la ville contient une profusion de styles architecturaux différents - colonial espagnol, baroque, néo-baroque, moderne - des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. La vieille Havane, avec ses rues étroites, ses galeries d'artistes et ses groupes de salsa dans de petits cafés, a l'aura d'un quartier français moins kitsch de la Nouvelle-Orléans et est un musée vivant des origines coloniales de la ville. Il possède également plusieurs places animées, comme la Plaza de la Catedral, devant la Catedral de La Habana du XVIIIe siècle, et la Plaza de Armas, regorgeant de vendeurs.

Pour une vision totalement différente de la ville, il y a la Plaza de la Revolucion, dans le centre de La Havane, où un monolithe mince semblable au Washington Monument sert de mémorial à Jose Marti et un pochoir en métal noir du visage de Che Guevara domine le façade d'un immeuble contemporain sinistre contenant les bureaux du ministre de l'Intérieur.

J'ai trouvé les restaurants de La Havane banals, bien que la vue de celui que j'ai visité, la Divina Pastora, était magnifique. J'ai donc pris le risque de laisser Jorge, un jeune homme rencontré dans la rue, m'emmener dans un paladar illégal d'un quartier pauvre.

Nous avons gravi un escalier de pierre étroit et non éclairé et contourné le bord d'un conduit d'aération garni de linge pour entrer dans un appartement spartiate où, pour 15 $ chacun, nous nous sommes assis seuls et avons mangé de généreuses et délicieuses portions de porc, de riz, haricots et plantains frits, arrosés de bière et suivis de certaines des mangues les plus sucrées et les plus mûres que j'ai jamais goûtées. (J'ai payé le repas de Jorge, un geste qui semblait inévitable et qui illustrait les paladares des coûts cachés.)

Le cuisinier, qui avait cédé un maigre salaire de pesos dans une station balnéaire afin de courtiser le plus puissant dollar américain (la monnaie touristique non officielle à Cuba), a préparé une grande partie de la nourriture sur une flamme nue sur une terrasse en ruine. autour de la table de la salle à manger.

Il y a beaucoup de cabarets et de discothèques dans les hôtels de La Havane, mais j'ai naïvement demandé à Jorge de m'emmener dans un endroit où lui et ses amis iraient vraiment. Nous nous sommes retrouvés dans un club sans nom du quartier chinois de La Havane où trois Cubains noirs ont interprété un rap assourdissant en espagnol avec un chœur qui échantillonnait la mélodie de "London Bridge Is Falling Down".

Une autre nuit, Jorge et son ami Juan ont insisté pour que je les accompagne au Johnny's, également connu sous le nom de Club Rio, un endroit bruyant de la banlieue de Miramar qui était, pour les jeunes cubains, le lieu du moment. Des femmes habillées de façon provocante tournoyaient avec extase sur des chansons des Backstreet Boys et de Ricky Martin, prenant des pauses pour se jeter contre moi d'une manière agressive qui n'avait rien à voir avec mon corps et tout à voir avec mon portefeuille.

Varadero, mon prochain arrêt, était moins excitant que la promenade là-bas, que je me suis aventurée en tremblant dans une vieille Subaru crachotante - pas plus grosse qu'une voiturette de golf, avec une accélération et une absorption des chocs similaires - qu'un agent de location a insisté sur le fait qu'il était le meilleur qu'il pourrait offrir pour 40 $ par jour. Mon hôtel en bord de mer, le Melia Varadero, avait tout, d'une piscine de la taille d'un réservoir à un bar karaoké. Mais j'aurais pu être n'importe où dans les Caraïbes, et je voulais être à Cuba.

J'y suis donc retourné, en me dirigeant vers l'ouest, en traversant La Havane et en descendant l'autoroute pendant encore deux heures jusqu'à ce que j'atteigne la sortie de la ville pittoresque de Vinales. Tout autour s'élèvent d'étonnantes formations géographiques, appelées mogotes, qui s'avancent soudainement, abruptement et brièvement d'un fond de vallée luxuriant, comme les bosses d'un chameau. On les voit mieux depuis l'hôtel Los Jazmines, où une chambre confortable avec un grand balcon m'a coûté moins de 40 $ la nuit.

J'ai fait une escapade, à pied et dans un petit bateau à moteur, à travers La Cueva del Indio, une caverne calcaire étrange à l'intérieur de l'un des mogotes. Ensuite, avec deux nouveaux amis cubains à qui j'avais demandé mon chemin et que j'avais fini par accepter dans ma voiture (bien que je ne recommande pas de conduire des inconnus), j'ai visité Puerto Esperanza, un village côtier endormi, et j'ai traité chacun de nous avec un dîner de homard à 9 $ dans un palais légal, la Villa Sol.

Dans l'arrière-cour se tenaient deux cochons bruyants, le plus gros devant être consommé par le propriétaire et sa famille ce Noël, le plus petit faisant la queue pour le suivant. Le propriétaire, son frère et son gendre se sont tour à tour assis à côté de moi pour me poser poliment des questions : sur ma vie en Amérique, mes réactions à Cuba et, surtout, les raisons pour lesquelles nos deux pays se regardaient si méfiants, quand ils étaient si inextricablement liés.

J'avais tout autant que je voulais leur demander, et alors que le soleil se couchait et qu'une brise chatouillait les paumes et que les cochons criaient, je me suis rendu compte que malgré le passé turbulent de nos pays, le présent tendu et l'avenir incertain, il n'y avait vraiment pas de garde a part nous.

En vertu de l'embargo économique des États-Unis, seuls certains voyageurs - y compris les journalistes, les représentants du gouvernement et ceux qui rendent visite à des parents proches une fois par an pour des raisons humanitaires - peuvent se rendre à Cuba, en dépensant jusqu'à 100 $ par jour pour leurs dépenses. Ou les voyageurs peuvent demander un permis de voyage s'ils ont un but religieux ou éducatif, par exemple. Toute autre personne est interdite de dépenser de l'argent en vertu de la loi sur le commerce avec l'ennemi.

Pas plus de 100 $ de marchandises (comme des cigares et du rhum) peuvent être légalement ramenés de Cuba. Parce que les transactions se font en espèces (les Américains ne peuvent pas utiliser les cartes de crédit émises par les banques américaines), les visiteurs dépassent souvent la limite de dépenses avec peu de risque d'être pris. Et Cuba permet les voyages illégaux en renonçant aux frais de navigation dans les marinas et en ne tamponnant pas les passeports.

Bien que la navigation vers Cuba ne soit pas interdite, le paiement des dépenses des passagers retournant par avion ou par bateau peut faire l'objet d'une enquête par le service des douanes des États-Unis, ont déclaré des responsables fédéraux. Les sanctions pour violation des restrictions de voyage vont jusqu'à 10 ans de prison et 250 000 $ d'amende pour un individu, bien que peu d'Américains soient poursuivis par le gouvernement pour s'être rendu illégalement à Cuba.

En raison de l'embargo, se rendre à Cuba n'est pas une simple question d'appeler une compagnie aérienne et de réserver un vol. C'est probablement le meilleur et le plus simple - bien que loin d'être facile - de travailler avec une agence spécialisée dans les voyages à Cuba.

Marazul Tours has a Web site, www.marazultours.com, and several offices in the United States, including one in Weehawken, N.J., (201) 840-6711. It arranges legal, Government-approved trips and can, for that reason, book direct charters from the United States.

Havanatur, a Cuban agency, has several offices outside of Cuba through which an American can arrange a trip. One is in Nassau, the Bahamas, (242) 394-7195. The agency, which books flights and hotels and therefore gives discounted package rates, requires payment in money orders, cash or traveler's checks.

Indeed, for Americans, trips to Cuba are just about all-cash endeavors no Cuban hotel, restaurant or store will accept American credit cards. Some hotels and restaurants may honor traveler's checks, except those issued by American Express, but I never tried to use traveler's checks while I was there. Furthermore, there is essentially no way for Americans to get extra cash in Cuba.

In addition to Havanatur, Cubatur can help with excursions and guided tours within Cuba, and has an office in Havana, (53-7) 334-155, as well as desks in some of the major hotels. There are rental car representatives in most major hotels, but those unwilling to pay steep prices will find that the rental cars are old and not always reliable. Gasoline stations are few and far between, so the fuel tank should be kept at least half full. Also, be prepared to fend off hitchhikers, who seem to number 300 for every car.

Telephone circuits to Cuba are often overloaded, so expect to make frequent attempts to get through.

HAVANA: The Ambos Mundos, at 153 Calle Obispo, Old Havana telephone (53-7) 614-887. It has 52 rooms, a beautiful lobby piano bar, a rooftop restaurant and a good location in Old Havana. Rate: about $110 a night, with breakfast, depending on season.

The Hotel Nacional, Calle O and 21st, Vedado, (53-7) 550-294, fax (53-7) 335-171. It has 446 rooms, two pools, tennis, tropical gardens, several bars and restaurants and terrific ocean views. Rates: about $155 a night, depending on the season.

The Melia Cohiba, Paseo between First and Third, Vedado, telephone (53-7) 333-636, fax (53-7) 334-555. There are 342 rooms and 120 suites, a pool, numerous restaurants and bars and one of the hottest big-band nightclubs, the Havana Cafe. Opened in 1995, the Melia Cohiba is perhaps the most luxurious of Havana's large hotels. Rates: about $190 a night.

OUTSIDE HAVANA: The Melia Varadero, Autopista Sur, Varadero, Matanzas, telephone (53-5) 667-013, has 490 rooms, an enormous pool, restaurants, bars and private access to a beach. Rate: about $155 a night, depending on the season. Varadero is 85 miles from Havana.

The Hotel Los Jazmines, part of Cuba's Horizontes chain, Carretera Vinales, kilometer 25, Vinales (53-7) 334 042, has 62 rooms with balconies, a swimming pool, gardens and a stunning location above a lush valley. Rates: about $50 a night, depending on the season. Vinales is a two-hour drive from Havana.

For food that is more authentic (and, in many cases, tastier) than the fare in large restaurants, many tourists visit paladares, small dining spots in Cuban homes. Some are registered with the Cuban Government and can be recommended by hotel staff these are more dependable but less intimate, and tourists are unlikely to find themselves the only guests. Illegal paladares involve risk a tourist must follow the lead of one of the many self-styled tour guides on the street. But if it works out, it provides a real glimpse of Cuban life. Negotiate the price and the menu in advance. FRANK BRUNI


The Cult of the Cantinero

To understand Cuban cocktail culture, you need to start with the cantinero, the term for a professionally trained bartender that has come to mean so much more. Cantineros were shaking drinks with citrus peels in the tin, using ice in novel ways, and combining an array of ingredients in mixed drinks long before mixology became the buzzword it is today. It&aposs a tradition that has been taken seriously since before the bartenders association Club de Cantineros de Cuba first formed in 1924, and, one that, in an unlikely turn of events, is seeing a resurgence in the U.S. today.

The opening of Cuba to more U.S. visitors, along with an interest in rum-based cocktails, created something of a perfect storm for Cuban drinking culture to permeate the U.S. as it has of late. What not everyone knows, however, is the story of Julio Cabrera, a Cuban-born second-generation cantinero who has had an immense influence in bringing the culture to life stateside.

Cabrera, whose father’s café, El Sacrificio, was nationalized by Castro in the 1960s, made a name for himself in Miami with stints at the Delano’s Florida Room, as head bartender at Sra Martinez, and at the Regent Cocktail Club, where he built a following for his drinks and cantinero style. In 2012, he started taking bartenders on trips to Havana, to expose them to the rich cocktail culture there.

“I started in September 2012 with bartenders and rum experts from Miami," he says. “It’s been 15 trips so far with almost 100 bartenders from all over the country and beyond.”

The impact has been significant, particularly for bartenders with family ties to Cuba. 𠇊s a first-generation Cuban American, I don’t know when I would have gone back if it wasn’t for him organizing those trips,” says Gomez. “My parents really had no plans to go back until the Castro regime was done. It was important for me to get my own perspective without my parents after hearing the stories as a child.”

“He&aposs done more for me personally than anyone outside of my own immediate family,” says TJ Palmieri, the owner of Madrina’s, Gainesville, Florida’s only Cuban cocktail bar, and another son of Cuban immigrants whom Cabrera has taken to Cuba.

Cabrera is focused on making personal connections, not just bringing bartenders to Havanah, but introducing them to the cantineros there. For Palmieri, the late “Manuel ‘Manolito’ Carbajo, head bartender at Havanah&aposs famous Floridita—the birthplace of the frozen daiquiri—had a profound impact on his career. And 𠇌urrent Floridita cantinero Alejandro Bolivar is also among the list of the very best bartenders I&aposve ever had the pleasure of sitting in front of,” he says.

The influence seems to be as much about the perseverance and dignity cantineros display in the face of limited resources as it is the technique or recipes. For Chris Hannah, who runs the James Beard Award-winning French 75 Bar and who opened Manolito—the bar—with Detrich and Konrad Kantor, Manolito’s generosity of spirit made naming the bar after him a “no-brainer." As Hannah explains, "El Floridita has always been the ground zero bar for us as a group to meet-up at [during trips to Havana]. Manolito was always there with a smile, waiting for us.”


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Contenu

Juan Pablo Pacheco Knipping was born on 25 March 1935 in Santiago de los Caballeros, a city in the Dominican Republic. He inherited his passion for music from his father, Rafael Azarías Pacheco, who was the leader and clarinetist of the Orquesta Santa Cecilia. One of the leading Dominican big bands of the 1930s, the Orquesta was the first to record Luis Alberti's merengue "Compadre Pedro Juan". Rafael was the grandson of a Spanish soldier who arrived during the Spanish reannexation of Santo Domingo. [4] His mother, Octavia Knipping Rochet, was the granddaughter of a French colonist, and the great-granddaughter of a German merchant who was married to a Dominican woman born to Spanish colonists. [5] [6]

Pacheco and his family left the Dominican Republic for New York City when he was eleven years old. As a child, he learned to play several instruments, including accordion, violin, flute, saxophone and clarinet. [7] He later attended Brooklyn Technical High School, majoring in electrical engineering. He worked in this field for a time, but eventually quit due to low salary levels. [8] He studied percussion at the Julliard School. [9]

In 1953, Pacheco played percussion and sang with Gil Suárez's band. In the following year, he co-founded The Chuchulecos Boys with Eddie Palmieri on piano, Barry Rogers on trombone and other future figures of renown in the New York salsa scene: Al Santiago, Mike Collazo and Ray Santos. They played at weddings and other social events. He later played percussion for several bands, including late-night shows, Lou Pérez's band The Mambaleros, and the popular orchestras of Tito Puente, Xavier Cugat and Dioris Valladares. [8]

La Duboney Edit

In October 1958, Pacheco met pianist Charlie Palmieri and he joined him to record the Latin jazz album Easy Does It, released by Gone Records. Pacheco played congas and bongos. Palmieri and Pacheco then formed the charanga La Duboney in 1959, where Pacheco played flute. However, he soon grew dissatisfied with his role in the group Palmieri's name was featured on the cover of the LPs but not his, despite his role as lead arranger and co-director. Moreover, Palmieri's style was more sophisticated and less marketable, while Pacheco favored simpler son-based arrangements. After only one LP, Let's Dance the Charanga (United Artists), Pacheco left La Duboney to form his own charanga in 1960. [8]

Pacheco y su Charanga Edit

Pacheco formed his own band, Pacheco Y Su Charanga, in 1960. Their first promotional single "El güiro de Macorina"/"Óyeme mulata", received much airplay in New York from DJ Rafael Font. Al Santiago, owner of Alegre Records, decided to offer Pacheco and his band a record deal. Leur premier album Pacheco Y Su Charanga Vol. 1 sold 100,000 copies within the first year of its release. [7] Pacheco's success led to a new dance fad, the pachanga (combination of "Pacheco" and "charanga"). [7] The music for the pachanga was heavily influenced by the uptempo merengue and cha-cha-cha hybrid style originated by Eduardo Davidson in 1959 José Fajardo's charanga popularized this style in Cuba. [dix]

Pacheco toured throughout the United States, Europe, Asia and Latin America in support of the album. Pacheco Y Su Charanga were the first Latin band to headline the Apollo Theater in New York City they did so in 1962 and 1963. [11]

The band's success led them to record four more albums for Alegre Records (Vols II–V). Pachecco also reunited with Charlie Palmieri for two albums: the 1961 jam session Alegre All-Stars and the collaborative album Las charangas. However, Al Santiago encountered financial difficulties, influencing Pacheco's decision to exit Alegre Records in 1963. [8]

In late 1963, Pacheco met Jerry Masucci, a lawyer, and soon they co-founded Fania Records. Pacheco was the VP, A&R creative director, and musical producer of the new label. At Fania, Pacheco launched and solidified the careers of many popular salsa artists. He named the label after the song "Fanía" by Reinaldo Bolaños, made famous by Estrellas de Chocolate in Cuba in 1960. [12]

Pacheco y su Nuevo Tumbao Edit

Pacheco reorganized his charanga and transformed it into a conjunto by adding trumpets instead of violins. [8] His first album with his new band, Pacheco y su Nuevo Tumbao, was Cañonazo, the first release on Fania Records. Featuring Pete "El Conde" Rodríguez on vocals, the album was the first of many recordings by the "compadres" (literally, "godfathers"), as Pacheco and El Conde were later known. Except for the closing song on the album "Dakar, punto final", all the songs were covers, including the aforementioned "Fanía", the title track and "El kikirikí" by Evaristo Aparicio, Eduardo Angulo's "Cabio sile yeyeo", Cheo Marquetti's "Pinareño" and Walfrido Guevara's "Labrando la tierra", all by popular Cuban artists of the 1950s and 1960s. [13]

In 1965, Pacheco recorded three albums, two of which featured Monguito el Único as lead vocalist: Pacheco at the N.Y. World's Fair et Pacheco te invita a bailar. The third album consisted of instrumental descargas (jam sessions), and was called Pacheco, His Flute and Latin Jam. [8] In 1966, Pacheco worked with Monguito and Chivirico Dávila to record another album, Viva África, [14] named after the fact that Pacheco had recently toured the continent. [8] He then reverted to the charanga format for one album, aptly titled Pacheco y su Charanga: By Popular Demand. In 1967, he recorded Sabor típico with Pete "El Conde" and Pacheco Presents Monguito, the debut album of Monguito el Único as lead artist. In 1968, he recorded the instrumental album Latin Piper et Volando bajito with El Conde on lead vocals. Pacheco and El Conde then recorded three collaborative albums: Los compadres (1970), Perfecta combinación (1971) et Tres de café y dos de azúcar (1973), as well as five reunion albums between 1980 and 1989. [8]

Fania All-Stars Edit

Having recorded Cuban-style jam sessions (descargas) with both the Alegre All-Stars (1961) and the Tico All-Stars (Live at the Village Gate, 1966), Pacheco decided to record a live album to showcase the Fania roster of salsa musicians. L'album résultant Live at the Red Garter (1968) was a success and has been described as an "excellent and promising start for the supergroup". [15] Among the stars featured in the concert were pianist Larry Harlow, bassist Bobby Valentín and conguero Ray Barretto. [16] The lineup of the group varied over the years, and by the time of their second show, Live at the Cheetah (1971), many members had changed. [17]

Pacheco y su Tumbao Añejo Edit

In 1974, Pacheco replaced El Conde (who went on a successful solo career) with Héctor Casanova and renamed his band Pacheco y su Tumbao Añejo ("Pacheco and his vieille tumbao", as opposed to his previous band "the Nouveau tumbao"). [8] They released El maestro in 1975 and El artista in 1977. However, Pacheco's focus during the 1970s, apart from the All-Stars, was a series of collaborative albums between members of the label, including himself. He collaborated with Celia Cruz, Justo Betancourt, Papo Lucca, Pupi Legarreta, Luis "Melón" Silva, Celio González and José Fajardo, among others. [8] With Héctor Casanova he released another album, Los amigos, in 1979. After his various reunion albums with El Conde, including the Nuevo Tumbao 25th anniversary album Fête, Pacheco released ¡Sima! in 1993, his last studio album. [8]

Pacheco recorded and composed over 150 songs. Among them are "Mi Gente", "La Dicha Mia", "Quítate Tú" (Pa’ Ponerme Yo), "Acuyuye," "El Rey de la Puntualidad," Tito Puente's "El Número Cien," and Celia Cruz's Celia y Tito. Pacheco has also been an inspiration to the younger generations. For example, rap artist Mangu invited him to collaborate on an album entitled Calle Luna y Calle Sol Pacheco arranged the album, sang in the chorus, and played the flute. Pacheco also produced music for feature films. The first film he worked on was the 1972 documentary Our Latin Thing this was also the first film about the influence of salsa on Latino culture in New York City. His second film salsa released in 1974. In the 1980s, he composed the scores for Mondo New York et Something Wild. The latter was a collaboration with David Byrne, the lead singer of the group Talking Heads. [18] Several tracks that he arranged, produced, and/or performed were included on the soundtrack of the 1992 Warner Brothers film, The Mambo Kings. [19]

Pacheco performed in the 1988 AIDS benefit concert "Concierto Por La Vida", held at Avery Fisher Hall. He also collaborated with the Hispanic Federation Relief Fund to raise money for the victims of Hurricane Georges. [20] Pacheco established the Johnny Pacheco Scholarship Fund in 1994 for college students in the New York metropolitan area. [21]

The Johnny Pacheco Latin Music and Jazz Festival is an annual event that is held in mid-November at Lehman College. [22] [23] [24]

Pacheco earned nine Grammy nominations and ten gold records. [18] His contributions to Latin Music have been recognized throughout his career.

In 1996, the then-President of the Dominican Republic, Joaquín Balaguer, conferred the prestigious Presidential Medal of Honor on Pacheco. A year later, Pacheco was the recipient of the Bobby Capó Lifetime Achievement Award, awarded by New York Governor George Pataki. In addition, Pacheco received the First International Dominican Artist Award at the Casandra Awards. In June 1996, Johnny Pacheco became the first Latin music producer to receive the National Academy of Recording Arts & Sciences (NARAS) Governor's Award. [25]

In 1998, Pacheco was among the first group of artists inducted into International Latin Music Hall of Fame (ILMHF). The ILMHF awarded him the Lifetime Achievement Award in 2002. [26]

In 2004, Pacheco was awarded the American Society of Composers, Authors and Publishers, ASCAP Silver Pen Award. [27]

On 5 June 2005, Pacheco was honored by Union City, New Jersey with a star on the Walk of Fame at Union City's Celia Cruz Park. [28]

In 2005, the Latin Academy of Recording Arts & Sciences awarded Johnny Pacheco with its Lifetime Achievement Award at that years Latin Grammys. [29]

In 2007, Pacheco portrayed Hector Lavoe in the movie El Cantante, starring Marc Anthony and Jennifer Lopez. [30]

On 24 March 2009, Pacheco was awarded "El Soberano", the highest distinction given by the Association of Art Columnists of the Dominican Republic. [31]

In August 2020, Johnny Pacheco's composition "Celia y Tito" by Tito Puente and Celia Cruz was featured in the 4th-season finale of the NBC TV network program "World of Dance" which is produced and judged by international film and recording star Jennifer Lopez. [32]

A resident of Fort Lee, New Jersey, Pacheco died at Holy Name Medical Center in Teaneck, aged 85, on 15 February 2021, after being admitted to the hospital with pneumonia-related complications. [33]


Abelardo Morell

Abelardo Morell was born in 1948 in Havana, Cuba. He and his family escaped from Cuba in 1962 and shifted to New York City. As a child he was always fascinated with optics and how images are constructed. He began his career as a photographer by taking pictures of everyday items like a glass bottle, a page of a book, a child’s toy etc. He completed his Bachelor’s degree in Art from a private liberal arts college in 1977. Later, he also got his Masters degree in Fine Arts from Yale university in 1981. Morrel was also awarded an honorary Doctorate of Fine Arts degree from Bowdoin College in 1997. He served as a Professor of Photography at the Massachusetts College of Art and Design.

Photographic Work

Abelardo Morell is famous in the photographic society for creating camera obscura pictures in various places around the world and taking their photos. In 1991, he wanted to show his students the basic principle of photography like how light passes through an aperture and then how the image is created, he was dazed after he found out what he had just discovered. He soon realized that with this image “Light Bulb” that any area or room can be turned into a camera. He was known for his camera obscuras works around the globe, he has mastered his camera obscura technique over the years and still continues to use what is fundamentally one of the oldest and the most primitive way to make an image. As time passed it became easier to create obscuras photographs than before, it used to take him several hours before digital technology. He is able to show specific times of the day by a single image, moments could be found or located instead of hours passing. He skillfully balances a philosophical approach with a scientific strictness and honoring a support of the arts. Morrell continues to test, create collages, Cliché verre on glass etc.

Héritage

Abelardo Morell has had a very busy life. He was subject of a 2007 documentary filmed titled “Shadow of the House”. His work includes a numbers of publications and monographs, including the illustration of the famous novel “Alice in Wonderland”. His work has been displayed in numerous private and public collections, which includes the Art Institute in Chicago, Fondation Cartier in Paris, The Metropolitan Museum of Art in New York, San Francisco Museum of Modern Art and Victoria and Alberts museum in London.

He has received many awards including The Cintas foundation fellowship in 1992, The John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship in 1993 and the International Center of Photography’s Infinity Award in 2011. Houk Gallery is his official representative and his first show with them was held at their Zurich, Switzerland location in June, 2013.

Morrel has published a number of books including “A camera in a room” 1995, “Abelardo Morrel and the camera eye” 1999, “A book of book” 2002, “Camera obscura” 2004 and “Abelardo Morrel” 2006.

He currently lives with his wife, Lisa McElaney and two children in Brooklyn, Massachusetts.


Cocina, Latinidad y Más – Interview with Armando “Tito” Tam

The first time I came in contact with Armando “Tito” Tam was through my interview with César Vargas. Thank you, César, for the connect! This is the advantage of social media and the reason why it is so important to me to continue building connections through this platform by sharing the stories of these magnificent human beings who are making a difference with their work whether is creating art, sharing ideas, building brands, spreading positive energy…there is something extraordinary within them that inspires me and my wish is to inspire you all by sharing their stories.

Tito is a multifaceted entrepreneur, a passionate and badass cook whose mission is to highlight all things Latino. Proud of his heritage (Nicaraguan and Chinese) and as many Latinos always striving for a better life, was in la cocina combined with his love for food that the idea to pursue his first venture (pop-up dinners) was born and propelled his ambition to go even further. Today, his vision expanded beyond his initial venture of pop-up dinners and in this interview, he shares with us his love for food and music, some of his favorite spots to enjoy Latino and Asian food in the US and even one of his signature recipes!

WA: Tell us about Armando “Tito”, where were you born, what do you do?

AT: Armando AKA Tito Tam was born in Rivas, Nicaragua to Chinese Nicaraguan parents. We came to the US after the situation got bad politically in Nicaragua in the 80’s like many Nicaraguan immigrants. I’ve done many things to this day and I feel that I am just getting started in what I was set out to do. I currently work at a business trade association called the National Association of Hispanic Real Estate Professionals (NAHREP) while working on my passion to profession projects such as my food and apparel ventures.

WA: When and where did you first start cooking professionally? Was it a conscious decision to become a chef or did you find you fell into it?

AT: I have always done several things even if I had a day job. I would teach dancing and run nightclubs at night and in between those gigs, I used to watch cooking shows on TV and developed a passion for it. To be clear, I am not a chef as a profession in the technical terms. Times have changed the food game. Social media, the term food porn, and pop-ups have taken a life of its own. One day, I decided to see how far I could take my passion for cooking. I began to host dinner pop-ups with menus that incorporated my upbringing and travels. So with respect to chefs, I am not a chef but I do consider myself a badass cook lol.

WA: Who are the people that have had the biggest impact on your culinary outlook, and what did they teach you?

WA: My mom and dad showed me the story behind cooking a dish, the history and tradition so I would begin from there. Mami and Papi, would wake us up early to make the nacatamales we used to sell when we got to the US. That taught me what good food and flavors were. Then I would give credit to folks that I used to watch on TV back then such as Alex Garcia, Aaron Sanchez, Bobby Flay and of course the big daddy of them all Douglas Rodriguez. D Rod or “socio” as I call him continues to impact me to this day along with today’s badass chefs in the game. Even till now, the majority of the food discussions with D Rod are more about the philosophy of the dish and understanding what makes it. From there what I learn most from him is how he takes his tradition, experience and mana (swagger) just translates his own rendition, Notice, I say own rendition not “fusion” I’m not into the game of fusion lol.

WA: If you were going to choose a couple of songs that best represent your dishes, and that might be playing while you’re making them, what would those be?

AT: Hmmmm good question…When I am exploring a new dish or cooking one with tradition on the playlist will always have

  1. Jose Feliciano – Usted
  2. Marc Anthony – Que Precio Tiene
  3. Jodeci – Feenin
  4. Ozuna – Quiero Repetir

and the finale plate lol would be Otra Vez Zion & Lenox with J Balvin lol…I’m a hopeless romantic so it rocks the #sexyhomecooking tag I created with those 5

WA: What are your top 5 ingredients in Chinese cooking?

AT : My top 5 for Chinese are shiitake mushrooms, bok choy, Chinese sausage, soy sauce and Chinese broccoli

WA: What are your top 5 ingredients in Latin cooking?

AT: My top 5 on the Latino side – lime, yuca, maduro, plátanos and chimichurri

WA: Tell us your top pick of Latin-Asian fusion restaurants in the US?

AT: I’ll give you names of the joints I like to go to (not using fusion lol) La Caridad in NYC – comida cubana china criolla. It’s on the Upper West side where I can have my rabo encendido with chow mein and tostones. Then there is Flor de Mayo its Peruvian con comida china. I just had my pollo asado with arroz chino the other day….slamming. Only in NYC do I see these type of combos. Lastly, would be my pop-ups because I showcase chino Latino combos. I want to explain my take (even if it may be criticized) for not using the word “fusion” both of those spots, I didn’t just eat the food, I spoke with the staff, the cooks and sometimes the owners…they both have Chinese and Latino connections, they were born in either Cuba or Peru and were of Chinese descent. In Cuba’s barrio chino, the Chinese guy married a cubana…so you go and try the lechon and fried rice after a sopa de wonton…slamming lol but back to my thoughts on not using fusion. My upbringing introduced me to two different flavors and ingredients that came to become one. Same as the two spots above, there was history before you even sit down and order it.

WA: What are your 5 favorite places to eat Asian food in the world?

    – shout out to Danny B, he’s a genius.
  1. Yung Kee in Oakland …very calle in Chinatown and I have been going there for 20 years in NYC… I can relate to the flavors of the bao bun Eddie Huang sells there as well as the experience when ya walk in…hip hop and the whole 9 in San Fran Chinatown… they grab the fish from the aquarium so you know its fresh and of course the ginger green onion crab
  2. I would say that you can be safe and make sure: 1. its a hole in a wall and ask if they carry the scrambled eggs and prawns over white rice and you’ll be set. They are OG if they offer that.

WA: What are your 5 favorite places to eat Latin food in the US?

    – in DC from Jose Andres, he’s one of my favorite chefs out there now. in Ft Lauderdale by socio Douglas Rodriguez, he’s got some smoked jerk ribs in a tamarindo glaze… on 116th Street, NYC. I have to have my morcilla y arroz amarillo in LA – I can have my leche agria y morongas anytime I’m in La La land – Miami…Jose Mendin is another bad ass. He takes comida boricua and uses them with his background of working in the sushi business. So I can have my crab roll with mofongo.

WA: Being of Nicaraguan and Chinese descent, did you ever have issues with your identity?

AT: I get this asked often, for me…I’m proud of my grandfather’s Chinese heritage, they settled in Nicaragua at a young age and assimilated while starting a family and life. My parents were born in Nicaragua as I was, we grew up con las costumbres Nica. We came to this country and maintain our cultura, our idioma while always respecting our sangre china.

I grew up in the hood or barrio so we always dealt with Latinos. Had I grown up in an area that didn’t have as many Latino’s perhaps I would have a different answer? I will share a funny story, back then I would get asked how I spoke Spanish since I look Chinese…and most of the time, either they didn’t speak Spanish OR I speak it better, that usually settles the question. Entonces, I’m proud de mi sangre china y soy un Nica orgulloso.

WA: Why it is so important to you to highlight “all things Latino”?

AT: It’s important to show the beauty of the Latino culture. I never let anyone dictate how I should spend my time or my future, I learned the cooking at home with moms and pops, which led me to pursue my pop-ups. My dad put us into martial arts where we got our black belts, taught me to be great at whatever I do. My mom said I was a horrible singer so I should stick to dancing, well that motivated me to do something great, I ended up performing with Will Smith’s Welcome to Miami. I then went back to music lol and I produced and teamed up with Grammy award winner Chino Nunez on a couple of albums. The same goes for NAHREP, the organization that helps Latinos build great businesses achieving wealth for a better quality of life. I started my real estate company and NAHREP helped me become a better businessman. Then we have la comida, I want to see how far I can take my passion. So siempre le doy gracias a Dios, my parents and the people I spend time with for making me strive to be the best I can be. I’ve been fortunate to have a dope understanding of culture, business, food, and music because I have lived it.

WA: Do you find it a challenge to constantly innovate?

AT: I don’t find it a challenge to constantly innovate, I really look at it as telling my story. I’m one of the 55 million Latino stories out there. There is plenty of belleza out there, we just need to showcase more of them. I don’t like the term Nuevo Latino, I’ve been around 40 years, we are just beginning to tell more stories, we are not new lol. In this country there is a diff culture, it’s called your surroundings with your tradition. Romeo Santos, for example, is Dominican and Puerto Rican. Its unique because as more of these situations grow, imagine how many boxes they will want to add for us to check in to identify us lol.

WA: Where does your inspiration come from?

AT: My inspiration comes from wanting to put the whole picture together para nuestra cultura. From all over Latinoamerica to understand appreciate and love the foods, traditions, accents, and music etc. I have not seen anyone able to do that and unite us, to this day I still see some division entre nosotros. Con lo bueno or lo que tiene que cambiar…with time it’ll happen but yes, Latino till I die.

WA: Now, tell us about “Cielo by Tito” and when is the next one.

AT: Cielo By Tito was my pop up concept, I created dishes that include my travels, experiences, and flavors paired with my playlist…it would feel like you would be in heaven. I didn’t want to just create a menu, I wanted to create an experience people would remember. You think my parents cooked with no music up tight using tongs to plate? Remember, my take on food isn’t just the finished served up product, I include the history, my rendition of the music. Cielo sold-out San Francisco, Oakland, Orlando, LA and NYC pop-ups last year, so I am blessed and proud that I can do that. Remember, no formal training, just the will to hold me to achieve my goals.

WA: Besides being a chef you are also an entrepreneur, share with our readers about your clothing line “Tito’s Mundo” and also about Levanta Ventures.

AT: Levanta Ventures is where I practice what I call my passion to profession projects. I’m proud of TitosMundo which is the Inspira Gear. I wanted apparel with positivity that people could wear at home or dressed up sexy going out. I didn’t see anything that was in English and Spanish with a strong message as well. Today, Spanglish is the way we communicate. Each collection has its meaning or inspiration.

  1. Bendiciones – I wanted to take my abuelitas or moms word to me and turn it into a mindset.
  2. I Can Become Lo Que Yo Deseo – imagine if we woke up with this mindset daily? Imagine when our children, the future…think like this? We take control of our life journey.
  3. Dale Sabor – for my music and food inspirations, what makes us Latino and Latinas the sexiest? Our sabor baby!
  4. Buena Vibra – let’s wake up positive, siempre positivo so why not rock Buena Vibra its the same meaning but in Spanish.
  5. Achieving Dopeness – let’s go for greatness, we have one life, so lets make our goals and dreams come true, so I created Achieving Dopeness.

Wear any of the above and you will feel a certain swagger and confidence if ya don’t then I don’t know what to tell you. I like to disrupt once in a while, so I will create Spanglish or take urban words and make them sexy enough to wear. Times are changing, look at the food industry with the social media aspect? Some traditional chefs criticize it, we’ll understand it because its changed the game and it also opens doors for new folks. Same with music….look at what hip-hop has done to regular culture? 20 years ago, do you think that major commercials during super bowl or NBA finals would have a hip-hop influence? did you ever think that Bieber would consider singing a reggaeton song?

WA: You travel a lot, Where do you feel most at home these days?

AT: My home is where I can do laundry, catch up on my shows, cook a 2-hour dish to fill the room with aroma and memories, smoke my Padron cigar con flor de Cana rum and hang with buena gente. While I enjoy traveling, those things I mentioned always keep me grounded.

WA: What advice would you give home chefs who are inspired by your style of cookery?

AT: Surround yourself with people that can help you achieve your craft. I always try to be the dumbest or poorest in the room. Think about it, I want to learn from those that are on another level. Develop your style and market it to see what the market will say. One mistake chefs make is they are stuck in the tradition part, listen….you can play the same game and take your chances or you can create your own game. Create your social media brand and or YouTube channel. Remember, see what the folks that are going to pay for your food to give you feedback.

WA: What’s on your Playlist?

J Balvin duet – Otra Vez and Machika

G Eazy – No Limit with Cardi B

Marc Anthony – Te Amare or anything this dude has

Romeo Santos – Heroe Favorito or same like Marc

I try to play songs with a story thru lyrics, they never get old. If the message is dope then it’ll come in handy at some point or moment in your life that you need a pick me up.

AT: Next is to one day become what Jay Z has done in business and culture for his community. I want to become that para nuestra gente. I want to give it more clarity, he’s in a position to tell stories from his point of view. Let us tell our own stories.

WA: Can you share with our audience one of your signature recipes?

TA: Since I am proud of being from the bay – the salad with maduro croutons topped with crab ( For the recipe click here ) …enjoy and make sure you got the playlist ready!


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Commentaires:

  1. Zunris

    on vous a visité une idée brillante

  2. Malashura

    Une autre variante est possible

  3. Branden

    Je considère que vous n'avez pas raison. Je peux défendre la position. Écrivez-moi en MP, nous communiquerons.

  4. Ivey

    D'accord, de très bonnes informations



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